Physiologie de la peau

Physiologie de la peau

Par le biais des cellules qui entrent dans sa constitution, la peau sécrète plusieurs substances et régénère les phanères.

La kératogenèse 

C’est la production de kératine par différenciation des kératinocytes en différentes étapes pour donner des cornéocytes. Elle permet à l’épiderme de remplir ses fonctions :
➤ La protection mécanique : elle se traduit par une résistance à la friction et à la pénétration.
➤ L’élasticité : l’épiderme est élastique ; cette propriété serait due à une modification de la molécule de kératine.

La mélanogenèse

La sécrétion sudorale 

Elle se fait par deux types de glandes :
➤ Les glandes sudoripares mérocrines : paumes et plantes +++
➤ Les glandes sudoripares apocrines.

La sécrétion sébacée 

Le sébum est sécrété par deux types de glandes :
• Les glandes sébacées holocrines qui sont annexées aux follicules pileux.
• Les glandes sébacées eccrines qui s’ouvrent directement à la surface de l’épiderme.

La croissance pilaire et des ongles
Le poil croit en 3 phases : la phase anagène ou phase de croissance, la phase catagène ou phase de régression, la phase télogène ou phase de repos. La croissance de l’ongle est perpétuelle (environ 1mm par semaine) ; il se renouvelle complètement en 4 à 5 mois.

Les fonctions de la peau 

La peau à une importance capitale par ses diverses fonctions et son absence est incompatible avec la vie. Ces différentes fonctions sont :

➤ La fonction de protection et de barrière : c’est une barrière physique contre les agressions mécaniques, une barrière chimique contre la plupart des bactéries et champignons. Elle évite la perte d’eau, de sels minéraux et de produits organiques
➤ La fonction sensitive : la peau est l’organe périphérique du tact. Elle perçoit aussi la chaleur, le froid et la douleur.
➤ La fonction sécrétoire et d’élimination : les glandes sébacées éliminent à la surface de la peau des acides gras et du cholestérol. Les glandes sudoripares éliminent l’eau, les ions, le CO2, l’urée et l’acide lactique. Les métaux lourds sont incorporés dans les phanères et éliminés.
➤ La fonction de thermorégulation : la peau règle les échanges thermiques avec l’air ambiant en modifiant la vascularisation et le fonctionnement des glandes sudoripares en fonction de la température extérieure
➤ La fonction sociale et cosméto-esthétique : la couleur de la peau est à la base des différences de carnation entre les Hommes avec comme corollaires les discriminations (racisme, apartheid), le bronzage chez les Blancs et la dépigmentation chez les Noirs
➤ La fonction diagnostique : l’examen de la peau permet de faire un diagnostic précoce de divers états morbides (maladies infectieuses aigues ou chroniques, troubles endocriniens, carence vitaminique…).
➤ La peau et les médicaments : on peut utiliser plusieurs techniques pour faire une médication externe par la peau (hydrothérapie, frictions et massage, application externe de médicaments, utilisation de la voie sous-cutanée ou intradermique…).

La mélanogenèse

Définition 

-Les mélanines : ce sont des pigments biologiques de nature protéique (chromoprotéines) formés par la polymérisation de produits d’oxydation d’un acide aminé phénolique : la tyrosine. Elles contiennent des ions métalliques qui jouent un rôle important (ions Fer++, Cu++, Zn++) ;

-La mélanogenèse : c’est la formation du pigment mélanique dans les tissus à partir de la tyrosine [8].

Explication de la différence de pigmentation entre Noirs et Blancs

A première vue, la peau noire et la peau blanche paraissent très différentes. Cependant, mise à part la pigmentation de l’épiderme et des poils, sur le plan microscopique, peu de chose permettent de les distinguer. La qualité et la répartition des mélanines sont cependant un peu différentes. Chez le sujet noir, les mélanosomes sont plus gros, plus dispersés (présents dans toutes les couches de l’épiderme) et en plus grande quantité. Ils ne sont pas dégradés et arrivent intacts dans la couche cornée. En plus, ils contiennent une quantité importante de mélanine. Chez le sujet blanc, les mélanosomes, après leur transfert dans les kératinocytes, sont agrégés en complexes, envacuolés dans les lysosomes et dégradés, souvent dès la couche basale; aucun pigment n’apparait à la partie haute de l’épiderme. Pour résumer, l’absence de complexes de mélanosomes chez le Noir et leur importance chez le Blanc, ainsi que l’intégrité des mélanosomes dans la couche cornée chez le Noir et la dégradation précoce des mélanosomes chez le Blanc expliquent la différence de la pigmentation.

Produits dépigmentants

Définition
Les produits dépigmentants (PD) sont des composés chimiques naturels ou synthétiques dont l’absorption peut provoquer la diminution de la pigmentation de la peau à court, moyen ou long terme [2].

Contexte d’utilisation
Les PD peuvent être d’usage licite [11]. Dans ce cas ils sont utilisés comme médicaments, pour le traitement de certaines affections de la peau que sont les hypermélanoses. L’objectif recherché est alors la dépigmentation, mais à but thérapeutique. A côté de cela, on note les effets secondaires dépigmentants de certaines classes pharmaco-thérapeutiques à savoir les corticoïdes. Ici, l’objectif recherché n’est pas la dépigmentation, mais celle-ci peut survenir dans certaines conditions d’utilisation.

Les PD peuvent également être d’usage illicite [3]. C’est le cas de l’usage détourné de certaines molécules telles que les corticoïdes dans l’objectif de se dépigmenter, ou de l’utilisation à des concentrations illégales dans les cosmétiques de certaines molécules aux propriétés dépigmentantes telle que l’hydroquinone.

Présentations, procédés et formulation

Les présentations des PD sont variées: il s’agit des pommades, des crèmes, des gels, des laits corporels, des lotions, des shampooings ou des savons. A côté de ces formes, il y a les injectables qui sont spécifiques aux corticoïdes. En pratique, les techniques de dépigmentation restent relativement imprécises et varient d’une personne à l’autre en fonction des moyens financiers, de la vitesse de blanchiment souhaitée, des produits disponibles et des recettes locales. Dans les années 1970, elles étaient encore artisanales avec en général deux phases successives :
– le mordançage ou phase intensive d’attaque (environ une semaine) au cours de laquelle une brûlure de la peau est obtenue grâce à l’application de produits caustiques (savon irritant, eau de Javel, jus de citron, préparation salicylée, eau oxygénée) suivie d’une occlusion,
– et une phase d’entretien durant laquelle une application quotidienne ou biquotidienne du PD est effectuée. De nos jours, une telle technique ne semble plus guère pratiquée et on préfère l’application directe sur la peau de produits puissamment dépigmentants, séparément ou mélangés. Le nombre de produits utilisés varie de 2 à 3 et la durée moyenne d’exposition est de 10 ans. Classiquement, les dermocorticoïdes sont mélangés à l’hydroquinone dans un même récipient, au moment de l’application ou préalablement. Cette application s’effectue une à deux fois par jour sur l’ensemble du tégument (la région abdominale étant évitée durant la grossesse et les seins durant l’allaitement). Des périodes de pause ou de décroissance peuvent être observées en fonction des variations climatiques (période de fortes chaleurs) [5]. Dans leur formulation, les principes actifs des PD sont accompagnés d’adjuvants qui ont pour but d’en faciliter la pénétration cutanée afin d’atteindre toutes les couches pigmentées de l’épiderme et d’agir au niveau des mélanosomes. Ces adjuvants peuvent être aussi des actifs (exemple des alpha-hydroxy-acides, du propylène glycol)..

Table des matières

INTRODUCTION
I. GENERALITES
1. Histologie de la peau
1.1. L’épiderme
1.2. La jonction dermoépidermique (JDE) ou membrane basale (MB)
1.3. Le derme
1.4. L’hypoderme
1.5. Les annexes de la peau
2. Physiologie de la peau
2.1. La kératogenèse
2.2. La mélanogenèse
2.3. La sécrétion sudorale
2.4. La sécrétion sébacée
2.5. La croissance pilaire et des ongles
2.6. Les fonctions de la peau
3. La mélanogenèse
3.1. Définition
3.2. Biochimie des mélanines
3.2.1. Biochimie structurale
3.2.2. Biochimie métabolique
3.3. Explication de la différence de pigmentation entre Noirs et Blancs
4. Produits dépigmentants
4.1. Définition
4.2. Contexte d’utilisation
4.3. Présentations, procédés et formulation
4.4. Pharmacologie et effets indésirables
4.5. Règlementation
II. REVUE DE LA LITTERATURE
1. Prévalence globale
2. Caractéristiques sociodémographiques des utilisatrices de produits dépigmentants
3. Facteurs liés aux produits dépigmentants
4. Complications liées à l’utilisation des cosmétiques dépigmentants
5. Facteurs psychosociologiques associés à l’utilisation des produits dépigmentants
5.1. Demande de soins
5.2. Motivations
III. OBJECTIFS
1. Objectif général
2. Objectifs spécifiques
1. Cadre de l’étude
1.1. Situation géographique et climat de Bobo-Dioualasso
1.2. Découpage administratif et de Bobo-Dioulasso
1.3. Situation socio-économique de Bobo-Dioulasso
1.4. Situation sanitaire de Bobo-Dioulasso
2. Type d’étude
3. Population d’étude
3.1. Critères d’inclusion
3.2. Critères de non inclusion
4. Echantillonnage
4.1. Calcul de la taille de l’échantillon
4.2. Méthodes et techniques
4.3. Description des variables étudiées
4.4. Définitions opérationnelles
4.5. Collecte des données
4.6. Analyse des données
V. CONSIDERATIONS ETHIQUES
VI. RESULTATS
1. Prévalence globale
2. Caractéristiques de l’échantillon
3. Caractéristiques sociodémographiques des utilisatrices de produits dépigmentants
3.1. Répartition des utilisatrices selon l’âge
3.2. Répartition des utilisatrices selon le niveau d’instruction
3.3. Répartition des utilisatrices selon l’activité professionnelle
3.4. Répartition des utilisatrices selon le statut matrimonial
4. Produits les plus utilisés
5. Complications dermatologiques
6. Facteurs psychosociologiques
VII. DISCUSSION ET COMMENTAIRES
1. Limites de l’étude
2. Prévalence globale
3. Caractéristiques sociodémographiques des utilisatrices de produits
dépigmentants
4. Les produits les plus utilisés
5. Les complications les plus fréquentes
6. Les facteurs psychosociologiques
CONCLUSION

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