LES PRODUITS DE PROTECTION SOLAIRE DE NOUVELLE GENERATION

Introduction

   Le soleil est indispensable à la vie. Il est nécessaire à la synthèse de certaines vitamines et hormones, nous prodigue joie, bonne humeur, la chaleur, ainsi que le bronzage. Dans la vie de l’Homme, il participe à son bien-être physique et psychique. L’exposition solaire et le bronzage sont dans l’esprit de chacun synonymes de vacances et de loisirs. Le produit solaire est né de nouveaux modes de vie et d’une véritable révolution comportementale. Son invention date des congés payés de 1936. Le bronzage devient alors un statut social, signe de santé et de réussite. Aujourd’hui, les produits solaires sont un véritable enjeu de santé publique. La photoprotection, qui désigne l’ensemble des moyens naturels et artificiels permettant de protéger la peau des méfaits du soleil, est constamment réévaluée face à la recrudescence des cancers cutanés qui augmentent de 7 % par an et des problèmes dermatologiques liés à une trop importante exposition au soleil. La protection naturelle de la peau, insuffisante lors d’expositions intenses, doit être renforcée par des crèmes, vêtements ou compléments alimentaires solaires. Les nouveautés en matière de protection, toujours plus nombreuses et plus précises, visent à lutter plus activement contre les kératoses actiniques, les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires liés à une exposition chronique, mais également contre les mélanomes, dus à des expositions aigües, notamment dans l’enfance. Suites aux campagnes d’information mises en place, le marché des produits solaires a évolué, faisant place à des produits de plus en plus performants et de plus en plus agréables à appliquer, ceci afin de satisfaire une clientèle cherchant à bronzer sans avoir les effets indésirables de l’exposition solaire. Nous verrons dans une première partie les généralités sur la peau et les rayonnements du soleil. Puis dans une deuxième partie nous aborderons la protection solaire. Dans une troisième et dernière partie les produits de protection solaire de dernière génération.

L’épiderme

   L’épiderme constitue la couche la plus superficielle de la peau et assure sa fonction de protection. Il est constitué de quatre couches de cellules superposées. On trouve de l’extérieur vers l’intérieur : la couche cornée (Stratum corneum), la couche granuleuse (Stratum granulosum), la couche épineuse ou couche de Malpighi (Stratum spinosum), et la couche basale (Stratum germinativum). La couche cornée est le résultat du processus de kératinisation (différenciation) des kératinocytes (1). L’épaisseur de l’épiderme varie selon la localisation et la couche cornée détermine les variations d’épaisseur. En moyenne, son épaisseur est de 0,2mm. L’épiderme est composé de quatre principales populations de cellules : les kératinocytes, les mélanocytes, les cellules de Langerhans et les cellules de Merkel. Chacune d’elles possèdent des fonctions spécifiques et non moins indispensables. L’épiderme ne contient aucun vaisseau sanguin ni lymphatique, mais renferme de nombreuses terminaisons nerveuses libres.

Les cellules de Langerhans

   Issues des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse, les cellules de Langerhans représentent 4% des cellules épidermiques et ont un rôle déterminant dans l’immunité. Elles sont en particulier dispersées entre les kératinocytes de la couche de Malpighi de l’épiderme. Ces cellules mobiles détectent les antigènes et en informent le système immunitaire, les lymphocytes. Grâce à une réponse immunitaire de type cellulaire, l’antigène sera alors neutralisé puis éliminé.

Les fonctions de la peau

   La peau est un organe vital auquel on distribue cinq fonctions essentielles :
– La fonction de protection vis-à-vis du milieu extérieur (substances étrangères, microorganismes). La peau sert d’amortisseur grâce à l’effet pare-chocs de l’hypoderme, à l’élasticité du derme et à l’extensibilité de la couche cornée. Cette couche cornée, résiste aux agressions chimiques, conduit mal la chaleur et réfléchit les ultraviolets,
– La fonction d’échange entre la peau et l’environnement, car notre revêtement cutané n’est pas une barrière totalement étanche,
– La fonction de thermorégulation, maintient constante la température du corps. Pour lutter contre le froid, le phénomène d’horripilation se manifeste. Ce phénomène se produit grâce aux frissons, à l’exercice musculaire et à la vasoconstriction du derme. Pour lutter contre la chaleur, les vaisseaux du derme se dilatent et les glandes sudoripares accroissent leur activité en éliminant une quantité d’eau élevée dont l’évaporation entraîne le refroidissement,
– La fonction sensorielle : la peau est un organe du toucher qui capte toutes sortes de renseignements sur l’environnement dont la pression, le froid, le chaud, la douleur.
– La fonction métabolique représentée par la synthèse de la vitamine D, et la couverture des besoins énergétiques de l’organisme par le métabolisme des lipides (lipogenèse, lipolyse).

Les facteurs de variation des rayonnements ultraviolets

   L’intensité du rayonnement UV reçu dépend d’un seul facteur : la hauteur du soleil dans le ciel. Cependant, celle-ci varie selon les critères suivants :
– La latitude : sous les tropiques, le rayonnement solaire est vertical et la couche d’ozone moins épaisse, d’où une diminution de la filtration des rayonnements par celle-ci,
– L’altitude : la proportion d’UV en altitude est plus importante car l’épaisseur d’atmosphère qui filtre le rayonnement est réduite. L’index UV augmente d’environ 10% pour 1000 mètres d’élévation,
– La saison,
– L’heure du jour,
– Le nombre de nuages : les différents types de nuages ne filtrent pas tous de la même manière. Deux dangers sont à prévoir : tout d’abord un voile nuageux d’altitude diminue fortement la luminosité et la température mais n’arrête que 5 à 10% des UV, d’autre part, les nuages blancs augmentent le rayonnement UV par leur réverbération. Seuls les gros nuages sombres, de basse altitude stoppent la totalité des UV,
– La réverbération : il faut tenir compte de la réflexion des radiations par la neige, l’eau et le sable. La neige réfléchit 40 à 90% du rayonnement UV, l’eau 10 à 30%, le sable 5 à 25%.

L’insolation et le coup de chaleur

   Le coup de chaleur se produit lorsque les mécanismes de thermorégulation sont dépassés. Il n’est pas dû aux UV mais aux infrarouges. Ce sont ces rayons qui vont provoquer une vasodilatation thermique, provoquant une rougeur de la peau (érythème) et une élévation de la température cutanée, d’où la sensation de chaleur sur la peau, dans laquelle ils pénètrent jusqu’à l’hypoderme. Il peut survenir très vite chez les nourrissons et les personnes âgées en période de grosse chaleur, mais aussi chez les sportifs qui ne compenseraient pas les pertes d’eau dues à leur transpiration. Le coup de chaleur (qui peut être mortel) doit être soigné rapidement pour qu’il ne persiste pas de séquelles neurologiques. Les symptômes observés sont une forte fièvre (> 40°C), une perte de conscience, une peau chaude et sèche, et les pupilles sont dilatées. La victime est sujette à des nausées et vomissements, au délire, voire à des convulsions. La prise en charge du coup de chaleur représente une urgence pour éviter les séquelles neurologiques voire le décès. Il faut dans un premier temps alerter les secours en cas d’aggravement de la situation. Mettre la victime dans un endroit frais et bien aéré, la déshabiller, desserrer ses vêtements, puis appliquer des serviettes mouillées sur son corps pour faire baisser sa température corporelle (veillez à les renouveler régulièrement). Si la victime est consciente, lui faire boire de l’eau fraîche. La réhydratation et le refroidissement permettent de retrouver l’équilibre hémodynamique et ionique. Notons que les IR accentuent les effets nocifs des UVB et des UVA : les expérimentations animales démontrent leur implication dans le vieillissement actinique et la photocarcinogénèse (20).

Table des matières

Introduction
1ere partie : Généralités sur la peau et les rayonnements du soleil
1. Rappels physiologiques de la peau
1.1. L’épiderme
1.1.1. Les kératinocytes
1.1.2. Les mélanocytes
1.1.3. Les cellules de Langerhans
1.1.4. Les cellules de Merkel
1.2. Le derme
1.3. L’hypoderme
1.4. Les fonctions de la peau
2. Le rayonnement solaire
2.1. Définition
2.2. Les différents types de rayonnement UV
2.3. Les facteurs de variation des rayonnements ultraviolets
2.4. L’index UV ou l’indice UV
3. Les effets du soleil sur l’organisme
3.1. Les effets bénéfiques du soleil
3.1.1. Action antirachitique
3.1.2. Outil thérapeutique
3.1.3. Action psychique : action antidépressive
3.1.4. Une espérance de vie prolongée
3.1.5. Diminution du risque d’obésité
3.2. Les effets délétères du soleil sur l’organisme
3.2.1. Les effets nuisibles immédiats
a) L’insolation et le coup de chaleur
b) L’érythème actinique ou coup de soleil
c) L’épaississement de la couche cornée
d) La pigmentation immédiate
E) Photosensibilisation et photodermatoses
3.2.2. Les effets à moyens termes
a) Le bronzage ou pigmentation retardée
b) La photo-immunosuppression
c) Influence sur certaines dermatoses : exemple de l’acné
3.2.3. Les effets nuisibles à long terme
a) Le photo-vieillissement de la peau ou héliodermie
b) Les cancers cutanés
c) Les mélanomes
3.2.4. Les autres effets du soleil
2eme partie : la protection solaire
1. La photoprotection naturelle
1.1. La protection environnementale
1.1.1. L’atmosphère
1.1.2. Les nuages
1.2. La photoprotection individuelle
1.2.1. L’épaississement de la couche cornée
1.2.2. La pilosité
1.2.3. Le bronzage
1.2.4. Les enzymes anti-oxydantes
1.2.5. Les systèmes de réparation de l’ADN
1.2.6. La photoprotection médicamenteuse
a) Les antipaludéens de synthèse (APS)
b) Les caroténoïdes
c) L’acide para-aminobenzoïque (Pabasun®)
d) La vitamine PP
e) La thalidomide
f) Les immunosuppresseurs
1.2.7. Les phototypes de peau
1.2.8. Le capital solaire
2. La photoprotection physique 
2.1. Le port de chapeau
2.2. Le port de lunettes de soleil
2.3. Le port de vêtements
3. La photoprotection diététique
4. La photoprotection cosmétique
4.1. Les propriétés de la crème solaire idéale
4.2. Filtres UV chimiques (ou organiques)
4.2.1. Nature
4.2.2. Mécanisme d’action
4.2.3. Avantages
4.2.4. Inconvénients
4.2.5. Les filtres UVB à spectre étroit
a) L’acide para-aminobenzoïque (PABA) et ses dérivés
b) Les cinnamates
c) Les esters salicyliques
d) Les dérivés du benzylidène-camphre
e) Les dérivés du benzimidazole
f) Les dérivés de l’acide acrylique ou l’octocrylène
4.2.6. Les filtres UVB à spectre large
4.2.7. Les filtres spécifiques de l’UVA
a) Le butylmethoxydibenzoylméthane (BMDM) ou avobenzone
b) Le diethylamino hydroxybenzoyl hexylbenzoate (DHBB)
4.2.8. Les filtres d’origine naturelle
4.3. Les écrans minéraux
4.3.1. Nature
4.3.2. Mécanisme d’action
4.3.3. Avantages
4.3.4. Inconvénients
4.3.5. Les filtres minéraux actuels
a) Le dioxyde de titane
b) L’oxyde de zinc
5. Méthodes d’évaluation des produits antisolaires : Le (FPS) Facteur de Protection Solaire
6. Formulation
6.1. Les eaux solaires
6.2. Les huiles solaires
6.3. Les émulsions
6.4. Les sticks
7. Effets indésirables des filtres solaires
7.1. Effets sur l’Homme
7.1.1. Irritation, allergies et photoallergies (67)
7.1.2. Activité oestrogénique des filtres solaires
7.1.3. Effets sur la fertilité des hommes
7.1.4. Inhibition de la synthèse de la vitamine D
7.2. Effets sur l’environnement
7.2.1. Exemples d’effets perturbateurs endocriniens
7.2.2. Impact sur les coraux
3eme partie : les produits de protection solaire de nouvelle génération
1. Par administration orale
1.1. Harmonized H2O UV
1.2. UVO
2. Par administration oculaire
3. Par application cutanée
3.1. Actions combinées
3.2. Les brumes solaires
3.3. Protection UV renforcée par l’eau
4. Par application mécanique
4.1. Caméra détectant les rayons UV/zones protégées
4.2. Patch UV anti-coup de soleil
Conclusion
Annexe

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